Diseñadores repasan los 25 años de la moda española.

Modistos como Agatha Ruiz de la Prada aparecen en el libro "Geografía de la moda española".


La Asociación Creadores de Moda de España (Acme) celebra los 25 años de moda española con la edición del libro "Geografía de la moda española".

La obra, que se presentó ayer en el Museo del Traje de Madrid, reúne toda la creatividad y el trabajo de 28 de los diseñadores más emblemáticos de España, como Agatha Ruiz de la Prada y Jesús del Pozo.

De acuerdo a la agencia de noticias Europa Press, este libro tridimensional fue diseñado por el fotógrafo Juan Gatti, conocido por sus colaboraciones con el director de cine Pedro Almodóvar, y cuenta con textos de Oscar de La Renta, Candy Pratts Price, directora ejecutiva de moda de Style.com, y del presidente de Acme, el diseñador Modesto Lomba.
Lomba recordó en la ceremonia de ayer que en la obra figuran representantes de diversas comunidades Autónomas de España, como Madrid (Agatha Ruiz de la Prada o Jesús del Pozo), Galicia (María Freyre), País Vasco (Devota & Lomba), Valencia (Francis Montesinos) o Andalucía (Elio Berhanyer), entre otros.

En tanto, otros diseñadores como Ailanto, Alma Aguilar, Amaya Arzuaga, Ana Locking, Andrés Sardá, Angel Schlesser, Antonio Alvarado, Carmen March, David Delfín, Duyos, Javier Larrainzar, José Miró, Juanjo Oliva, Kina Fernández, Lemoniez, Lydia Delgado, Miguel Palacio, Miriam Ocariz, Roberto Torretta, Roberto Verino, Spastor y Victorio & Lucchino, aparecen en las páginas de "Geografía de la moda española".

Luego de dos años de trabajo, este libro, según Lomba, "sigue en evolución como la propia sociedad". Y es que el modisto recordó el aspecto histórico de la moda española, representado por cuadros de artistas como Goya, Velázquez y Zurbarán que abren el libro con el objetivo de reflejar la importancia del diseño español en la indumentaria desde el siglo XVI.

Por último, algunas autoridades destacaron que Madrid "actualmente es un espejo de la moda nacional" y que la pasarela más representativa de la capital española, Cibeles Fashion Week, alcanza ya las 50 ediciones.

La crisis afecta el closet.

La temida crisis mundial, poco a poco está llegando a todos, y también afectando nuestro armario. No vamos a dejarnos vencer, podemos salir adelante utilizando nuestro ingenio, y así jamás dejaremos de lucir estupendas.

Primero, debemos tomarnos un tiempo para hacer un análisis de las prendas y complementos que tenemos guardadas. Vamos a ver que es lo que usaremos a corto y mediano plazo. Nada de regalar o tirar algo que con el tiempo volveremos a llevar, pero hay que ser realistas al momento de decidir.

Selecciona lo que forma un fondo de armario, camisas blancas, pantalones negros, jeans, “little black dress”, zapatos de salón, etc. También separa aquellas prendas que consideraste una verdadera inversión, aunque no están de moda, puede ser que dentro de una o dos temporadas vuelvan a llevarse, entonces se convertirán en la envidia de todos, así­ que consérvalas.

Guardar prendas que no nos quedan en este momento, porque hemos aumentado de peso, es un error, con los años el cuerpo cambia, y no es seguro que nuevamente te queden bien. Así­ que estas sí que puedes descartarlas.

Una vez que hayas concluido esta selección, prueba a realizar diferentes combinaciones, de esta forma muchas prendas que tení­as algo olvidadas, vuelven a verse como nuevas.
Practica el “shopping racional”. Cuando vayas de comprar por algo en concreto, como puede ser una camisa para un pantalón, unos zapatos para un vestido en especial, etc., es mejor que lleves la prenda que vas a combinar, así­ la compra será segura, y no te llevarás a casa algo que no te vas a poner, gastando dinero inutilmente.

Localiza los outlet de tu ciudad, con paciencia y agudizando tu sentido de la moda, seguramente encontrarás verdaderas oportunidades, ropa de la temporada anterior, con pequeños defectos con descuentos de hasta un 70%, no te parece increible!.

Hay moda más allá de la talla 36

No todo en el mundo de la moda está hecho para chicas talla cero, existen firmas y diseñadores que saben que una joven con carnita o con algo de sobrepeso también quiere lucir moderna, sexy y con estilo.
La firma Kanak, que llegó al país a través de la plataforma Moda España México (MEM), crea sus colecciones basándose en las tendencias que marcan las grandes pasarelas como Milán, París, Londres y Nueva York, pero enfocadas a aquellas chicas que no poseen una figura demasiado esbelta.
Nuria Llavería Díaz, directora general del MEM, comenta que Kanak tiene como filosofía “hacer sentir a la mujer joven que tiene una talla grande o extra, igual que cualquier persona delgada que le gusta seguir la moda”. Aquí la ropa aseñorada no tiene lugar, pues la firma española cuenta con prendas totalmente enfocadas al gusto joven.
La antología va dirigida a chicas de 15 a 30 años que tienen problemas para encontrar ropa juvenil, divertida, en tendencia y en su talla.
Kanak tiene un tallaje propio: Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL) y Extra Extra Large (XXL).
Dichas tallas vienen a ser, en una tabla de equivalencias, de la 36 a la 50 mexicanas, donde hay algo para todas.
De acuerdo con Llavería, “la ropa no intenta disimular los kilos, sino que los patrones siguen las tendencias que predominan en el mundo de la moda pero adaptadas al tallaje extra; es decir, que las prendas, aún siendo grandes, sientan y lucen bien, no ajustadas ni flojas”.
La colección da la opción de combinar múltiples piezas. “En este invierno siguen fuerte los leggings y se propone usarlos con un blusón largo, para disimular el grosor de muslos y caderas”, señala la directora del MEM.
Por otra parte, la firma ibérica sostiene que la joven con soprepeso no tiene por qué dejar de usar minifaldas, escotes, prendas cercanas al cuerpo o transparencias, “los diseños están adecuados a estas particulares tallas sin que sean demasiad+o holgados, o por el contrario, que provoquen que la chica no pueda ni respirar”, acota Llavería Díaz.

En tendencia

Kanak tiene actualmente en exhibición en su corner del MEM parte de la colección otoño-invierno 09/10, que incluye mucha mezclilla, jeans, leggings, blusones, minifaldas texanas, tops, vestidos atrevidos de fiesta, blusones, blusas transparentes, pantalones, playeras y suéteres en tonos de temporada como morado, café, chocolate, plata, fucsia, gris, blanco, azul y negro.
La idea es que las chicas puedan lograr un look total, pues aquí encontrarán desde la prenda del día a día para ir a la universidad o al trabajo, hasta outfits para salir con la pareja o los amigos a una noche de antro en el fin de semana.
Los materiales que se emplean en su mayoría son tejidos españoles y algunos italianos. En esta colección prevalecen las mezclillas teñidas y desgastadas en tonos azules, grises y blancos. También están presentes las gasas, mucho género de punto; los leggings y los jeans con elastano o lycra para que se amolden al cuerpo, así como las telas estampadas y con efectos de vinilo o piel.
Aunque a México no ha llegado toda la gama de prendas y accesorios con los que cuenta la marca, en España son especialmente cotizados su línea de baño, el calzado de anchos especiales y sus cinturones, algo que sin duda “pareciera no ser un problema adquirir cuando se tiene una talla estándar, pero para las chicas con sobrepeso sí lo es, por eso, la mayoría de los pantalones lo llevan ya incorporado”, señala Llavería.

El Shopping se viste de moda

Esta tarde, a partir de las 19, se podrá disfrutar de las nuevas colecciones de las más importantes marcas. Con modelos del staff de Ricardo Piñeiro, los amantes de la moda se podrán al día.
Esta tarde, en el Mendoza Plaza Shopping se realizará la tercera edición de Moda Shopping, dentro del circuito que recorre el interior del país con las marcas más importantes de Argentina.

En la pasarela del shopping mendocino se podrán ver hoy las colecciones de Vitamina, Ricky Sarkany, Petite Maison, Rapsodia, Ona Saez, Prüne, Portsaid y UFO, que serán lucidas en pasarela por hermosas modelos del staff de Ricardo Piñeiro: Lara Bernasconi, Diana Zampietri, Carolina Di Nezzio y la exitosa mendocina Carina Monteleone.

El desfile también contará con la presencia de un seleccionado grupo de modelos locales. Comienza a las 19.

DESFILE MADRE MODA 2009

Por tercer año consecutivo se unieron TOLON FASHION MALL y SEÑORA VENEZUELA, para rendir honor a las madres en su día.

Este evento contó con la participación de 26 modelos, hermosas madres de familia participantes del concurso SEÑORA VENEZUELA 2009, quienes exhibieron las ultimas tendencias y colecciones de las distinguidas tiendas: KENNETH COLE, CALYPSO, AÏSTHI, ANGELY BOUTIQUE, PLANETA SPORT, IMITA, ECLECTIKA, KAHYNA, PLANET FASHION, SOLO MODAS, SWAROVSKY.
Bajo la animación de la talentosa Federica Guzman, compartimos de una noche llena de elegancia, glamour y belleza. Donde este grupo de modelos nos demostró porque en nuestro país LA BELLEZA NO TIENE EDAD. El desfile contó además, con la participación especial de un grupo de pequeñines que lucieron diseños de EPK y calzado de ZIGZAG
Pronto te estaremos invitando a un nuevo desfile donde podras seguir apoyando a tu favorita en SEÑORA VENEZUELA 2009

La Pasarela de la Moda de Castilla y León clausura su XI edición con Amaya Arzuaga

La XI Edición de la Pasarela de la Moda de Castilla y León llega hoy a su fin con las propuestas de la diseñadora burgalesa Amaya Arzuaga. Han sido tres días en los que un total de 33 firmas de la Comunidad Autónoma han mostrado sobre la pasarela el potencial de la moda hecha en Castilla y León. Tres jornadas en los que más de un centenar de importadores y periodistas especializados procedentes de 26 países han tenido la oportunidad de conocer la calidad y originalidad de la moda regional.
Al igual que en las últimas ediciones de la semana de la moda regional y con el objetivo de reforzar el carácter nacional de la Pasarela, Amaya Arzuaga pondrá el punto y final a esta undécima edición acompañada, en esta ocasión, por el diseñador vasco Ion Fiz, la leonesa María Lafuente, los vallisoletanos Pablo y Mayaya y el madrileño Javier Larrainzar. Asimismo, dando continuidad a la presencia permanente que Castilla y León ha llevado a cabo en las últimas semanas en Portugal, la diseñadora lusa Katty Xiomara mostrará en Burgos el potencial del sector en el país vecino.
Trayectoria La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Economía y Empleo, puso en marcha en el año 2002 la Pasarela de la Moda de Castilla y León con el objetivo de apoyar este sector con la implicación de todos sus agentes, impulsar su industria, la creatividad y el diseño, promocionar la comercialización de sus productos a nivel nacional e internacional y mejorar la calidad en todos sus procesos de producción.
En este sentido, sector de la moda de Castilla y León, como aglutinador de todas las empresas y profesionales que trabajan en el entorno del mundo textil, ofrece parámetros que deben considerarse más allá de su aportación en términos netos a la economía regional.
Su innegable peso económico es uno de los factores que determinan su importancia. Junto a ello, su potencial de internacionalización, de creación de imagen, su capacidad de arrastre de otros sectores y la repercusión social de los eventos que genera, son algunos de los aspectos que justifican su relevancia actual.
La moda es un fenómeno que aporta connotaciones de dinamismo y modernidad que han de ligarse a la imagen de Castilla y León, como proyección de una parte de su realidad social cultural y económica.
Todos estos parámetros han hecho de la moda un eje de gran importancia para la economía regional. De ahí que la Consejería de Economía y Empleo considerara de gran relevancia impulsar este sector a través de un evento específico que englobara todos aspectos relevantes del sector.
Así fue cómo nació en el año 2002 la Pasarela de la Moda de Castilla y León, una iniciativa que contiene instrumentos y herramientas que pretenden potenciar todas las áreas económicas que, directa o indirectamente, afectan al sector de la moda. Desde entonces, la Pasarela de la Moda de Castilla y León ha experimentado una trayectoria ascendente convirtiéndose en uno de los hitos promocionales más relevantes de la Comunidad Autónoma.
Parte de estas acciones se dirigen a apoyar a las empresas (Pasarela y Espacio Comercial), otras a fortalecer la formación y la creatividad (Concurso al mejor diseñador novel) mientras que un tercer grupo se encamina a la promoción y difusión de la moda de Castilla y León, sus empresas y diseñadores tanto en el mercado nacional como a lo largo de todo el mundo. (Espacio Comercial, Misión inversa de importadores y periodistas especializados).
Desde su puesta en marcha en el año 2002, las empresas y diseñadores de la Comunidad Autónoma se han implicado de manera directa en el desarrollo de la Pasarela incrementando, edición tras edición, sus peticiones de participación en este evento.

En los últimos años, el número de empresas que exponen sus propuestas sobre la Pasarela se ha estabilizado en una cifra que va entre las 30 y las 35 firmas, debiendo de realizar un proceso de selección debido al alto número de empresas con interés en participar.
En este sentido, con el afán de llevar el diseño y la moda regional a nuevos hitos, la Consejería de Economía y Empleo del Gobierno regional decidió en 2007 doblar este escaparate y organizar dos ediciones anuales de la Pasarela: otoño-invierno en marzo y primavera-verano en octubre.

Todo un reto que ha equiparado a la Pasarela de Castilla y León con las grandes semanas internacionales de la moda.
Asimismo, con el objetivo de reforzar el carácter nacional de la Pasarela La Junta de Castilla y León decidió en el año 2007 incorporar a la Pasarela las firmas más relevantes de la moda de España. En este sentido, la presencia sobre la Pasarela de las propuestas de Amaya Arzuaga, Ágatha Ruiz de la Prada, Ion Fiz, Ana Locking, David Delfín, Juanjo Oliva, Miriam Ocáriz ó Javier Larrainzar han dotado al certamen burgalés de un reconocido prestigio.

Hoy comenzó la Semana de la Moda de París

En total, hasta el 8 de octubre inclusive están previstos casi 100 desfiles.

Después de Nueva York, Londres y Milán, las miradas del mundo de la moda se posan actualmente en las pasarelas de París, donde hoy comenzaron los desfiles prêt-à-porter.
En este marco, Christian Dior, Jean Paul Gaultier y Karl Lagerfeld representando a Chanel presentarán sus colecciones femeninas para la temporada Primavera-Verano 2010 en la metrópoli a orillas del Sena.
En total, hasta el 8 de octubre inclusive están previstos casi 100 desfiles.
La apertura este miércoles estuvo a cargo de diseñadores como el belga Tim Van Steenbergen, la francesa Anne Valerie Hash, la hija de Yohji Yamamoto, Limi Feu y Gareth Pugh.
Para mañana jueves se esperan las presentaciones de Balenciaga, Balmain, Rick Owens y Nina Ricci.
El viernes es el turno de Issey Miyake, Gaspard Yurkievich, John Galliano para Christian Dior, Isabel Marant, Vivienne Westwood y Alber Elbaz para Lanvin entre otros.
El sábado se presentarán los desfiles de Haider Ackermann, la firma francesa Cacharel, Sophia Kokosalaki, Jean Paul Gaultier y la firma española Loewe.
El domingo 4 de octubre por la mañana abre la pasarela el modisto alemán Karl Lagerfeld, luego es el turno de la colección de Emanuel Ungaro, diseñada por primera vez por la modista española Estrella Archs junto con la actriz de Hollywood Lindsay Lohan. En la noche se llevarán a cabo los desfiles de Dries Van Noten, Kris Van Assche, Givenchy y la veterana Sonia Rykiel.
El lunes es el turno de Stella McCartney, Giambattista Vallli e Yves Saint Laurent a cargo del italinao Stefano Pilati. El martes le siguen RM by Roland Mouret, Kenzo, Louis Vuitton a cargo del neoyorquino Marc Jacobs, el experimentado Elie Saab, Miuccia Prada para Miu Miu, Hermès y John Galliano.
Por último el miércoles se presentaría Giles y la catalana Estrella Archs.
Este año el gran ausente será Christian Lacroix, ya que la empresa de alta costura parisina se declaró insolvente a fines de mayo y su futuro es incierto.

Louis Vuitton en la Semana de la Moda de París Primavera-Verano 2009

Glamourosa, esa es la forma como mejor se puede definir esta colección de Louis Vuitton. Marc Jacobs parece estar teniendo una muy buena racha desde hace tiempo a pesar de la publicidad medio extraña para su propia firma. Un estilo muy parisino, mezcla de los 40’s y algunos toque étnicos que le dieron a la próxima temporada Primavera-Verano 2009 un sabor muy especial.
Unas preciosas princesas africanas que se topan con el mundo occidental y que en esta catarsis conforman un nuevo tipo de vestuario, el resultado lo tenemos sobre la pasarela de Louis Vuitton. Los colores eran intensos pero no chillones, el negro fue la base de cualquier mezlca que incluso llegó a utilizar estampados medio tribales y brillos metálicos.
Las piezas fueron de lo más variado, entre el corto de las faldas esponjadas, con una caída muy femenina, y el largo de los pantalones de pierna ancha también con una magia que sólo un buen corte podía lograr. Fue una mezcla entre lo impecablemente bien cortado, lo femenino y ciertos toques de atrevimiento.
La paleta de colores comienza por el negro y termina por el negro, hacen su aparición el amarillo, el rojo cereza, el naranja bermellón, varios tipos de azules, un fresa y hasta grises de diferente intensidad. Algún que otro toque en blanco, pero lo que nos propone Louis Vuitton es más bien lo sobrio contrastado con lo impactante.
Olvidate de los pasteles o los colores suavez.
Los vestidos ultracortos también estuvieron presentes y hubo demasiados modelos de faldas para que tengas de donde escoger. Desde unas rectas de corte A con caída suave a las clásicas circulares que están tan de moda.
Vienen acompañadas de unas chaquetas de corte recto marcadas con un cinturón y abiertas.
Hubo unos cortes geométricos en el pecho y los hombros de algunas chaquetas que me recordaron a la horrible colección de Prada, pero finalmente fueron superadas en favor de algunos toques de seda y satín estampados en lunares muy favorecedores a pesar de su estilo pijama.
Otros estampados fueron lineales y geométricos y me parecieron mejores para la noche al estar plasmados en minivestidos de faldas amponas y con grandes escotes estratégicos. De pronto unas faldas de paja estilo hawaiano hicieron su aparición y combinadas con unas chaquetas de corte impecable parecía que el cazador y el aborigen se unieran en un estilo singularmente agradable.
No se olviden de fijarse en las elaboradas sandalias con toques étnicos, romanas y de jaula que nos propone Marc.
Eso significa que la tendencia podrá seguir usándose el año que viene con mucho estilo y con muchas más propuestas. También me encantaron los pendientes con plumas y los collares con piedras semipreciosas gigantes. Los bolsos fueron el complemento perfecto con sus estampados en leopardo y plumas y piedras colgando de algunos.

Milán muestra el encanto de la lencería

Dolce&Gabbana presentó en la Semana de la Moda de esa ciudad sus nuevas creaciones de ropa interior

Dolce&Gabbana fue la primera casa en presentar lencería en las pasarelas de Milán hace 30 años y el domingo volvió a deleitar a los amantes de la moda con una serie de impecables prendas interiores como parte de la semana de la moda de esta ciudad italiana.
Con corsés hasta bragas a media cadera, encajes, ganchillo y sedas con estampados florales, el dúo presentó su colección más reciente para la temporada primavera-verano de 2010.
El efecto transparente del encaje se utilizó en todo, como en chaquetas, faldas e incluso en zapatos y bolsas, pero el traje de tres piezas con una chaqueta corta y pantalones algo bombachos en la cadera de Dolce&Gabbana sirvió para recordar que no es necesario quitarse la ropa para ser sexy.
``La idea es provocar sensualidad``, dijo Stefano Gabbana sobre la colección, que recuerda mucho a las primeras propuestas de ambos en la década de 1980, cuando la cantante Madonna era su musa.
En el gran final de la muy celebrada pasarela, una multitud de modelos vestidas (o desvestidas) con corsés, sostenes y bragas, subrayó el hecho de que estos diseñadores aún no han dejado de lado los diseños sensuales.
A pesar de esta sensualidad, sin embargo, la colección creó un sentimiento refinado más que sexual, lo que refleja el estado de ánimo romántico que ha capturado la semana de la moda en Milán. Incluso los zapatos, a pesar de sus tacones altísimos, envuelven el tobillo con moños de listón.
Los colores de Dolce&Gabbana fueron principalmente el blanco y negro, intercalados con delicadas pinturas similares a las de la porcelana china, aunque algunos estampados de imitación de piel animal en rojo y azul claro fueron la muestra de que aún hay algo de tigre en el dúo.

Fiesta en la moda española

La pasarela Cibeles rinde homenaje a veterano diseñador.

Elio Berhanyer fue ayer el protagonista indiscutible en la Cibeles Madrid Fashion Week al celebrar su 80 cumpleaños con un desfile-homenaje, según informa la agencia española EFE.

Rodeado de algunas de las modelos que a lo largo de su trayectoria han colaborado con él, como Nieves Álvarez, Judit Mascó y Helena Barquilla, vivió uno de los momentos más emocionantes de las 50 ediciones de Cibeles cuando recorrió la pasarela entre aplausos y el público de pie.Veterano de la moda española, que piensa seguir dedicándose a ella “porque es mi vida”, volvió a reivindicar la alta costura que ha llevado tanto a su colección deportiva con aires marineros como a los elegantes trajes de chaqueta, de cóctel y de noche, de un color o estampados florales, con pasamanería y bordados.

Sedas, tafetas, encajes y crepés visten a la mujer más elegante, embellecida con joyas diseñadas también por Berhanyer.

Moda de vértigo

Lo último son los tacones altísimos

Para algunos un símbolo de distinción y elegancia, para otros un fetiche sexual y para casi todas las mujeres un suplicio calzar, sin embargo es un accesorio indispensable en cualquier evento. Los tacones de aguja vuelven a estar de moda protagonizando los outfits en donde las mini faldas o vestidos cortos son el escenario perfecto.

¿Manolo o Jimmy?
Actualmente se pueden encontrar infinidad de modelos y diseños de toda clase, pese a que están de moda las texturas aterciopeladas y el charol que resaltan la horma al más puro estilo pin up de Ditta Von Tesse. Además también destacan los acabados de serpiente y el tacón en forma de pirámide invertida.

Jimmy Choo, Manolo Blahnik o Prada son algunas de las firmas más importantes de este tipo de diseños en el mundo. Es habitual ver sus modelos en actrices como Sarah Jessica Parker o Angelina Jolie, quienes no han dudado en apuntarse a la moda de los peep toes. Ellas son algunas de las muchas, por no decir todas, famosas que utilizan habitualmente tacones para ir de fiesta o a cualquier evento social.

Desde las más bajitas como Eva Longoria hasta mujeres de altura como Charlize Theron, o Katie Holmes lucen espectaculares diseños que aportan elegancia a sus looks, normalmente complementados con los nuevos Louboutin o con tacones de aguja que realzan sus kilométricas piernas.

Victoria Beckham llegó al extremo de afirmar que no acude al gimnasio por no ponerse zapatillas de deporte: "No me puedo concentrar en zapatos planos", confesó la británica.También la realeza se apunta a la moda de los tacones y no sólo por protocolo. La princesa de Asturias, Letizia Ortiz, ha logrado hacerse un hueco internacional como la segunda mejor vestida del mundo según la revista Vanity Fair gracias a su particular estilo en el calzado.

¿Sabías qué?

Desde que el francés Roger Vivier inventó el stiletto, los tacones han ido ganado en variedad y exhuberancia hasta convertirse en un adorado objeto de culto. Desde el coleccionismo pasando por el fetichismo sexual, los tacones representan a una mujer femenina y esbelta.

Sin embargo ha supuesto un suplicio a millones de mujeres a la hora de caminar sobre tan altos stilettos. Como reza el dicho popular para estar bella hay que sufrir. Pese a que producen juanetes, un reciente estudio afirma que las mujeres que llevan tacones altos habitualmente disfrutan de orgasmos mucho más intensos debido a la contracción de los músculos pélvicos.

El estudio, realizado en mujeres menores de 50 años por la Dra. María Cerruto de la Universidad de Verona afirma que, además, llevar un tacón de siete centímetros ayuda a tonificar la zona pélvica y la vejiga, que suele quedar debilitada tras el parto.

Pasarela de moda adaptada

La moda es una expresión cultural de la que a menudo se excluye a las personas con discapacidad por falta de adaptaciones en el diseño de la ropa.
Contribuir a evitar esta exclusión, así como concienciar a los profesionales del estilismo y la moda y cambiar la mirada de la sociedad frente a la accesibilidad en la ropa es uno de los objetivos que persigue el año ModaH, una actividad organizada por el Ayuntamiento de Elche en colaboración con delegaciones de varios países y que cuenta con el apoyo de Caja Mediterráneo.
ModaH, la h procede de la palabra inglesa handicap, es un proyecto europeo que nació en Francia en torno a la idea de que la accesibilidad a la cultura y, en concreto a la moda, eran aspectos que apenas se tenían en cuenta en el ámbito de la discapacidad. Danza, desfile, teatro, cine, estética y ropa adaptada son conceptos que se agrupan en este proyecto. Este año, el Foro ModaH tendrá lugar en la ciudad de Elche los días 1, 2 y 3 de octubre y contará, entre otras actividades, con la celebración de una muestra de cortometrajes sobre discapacidad, un desfile de moda adaptada y un espectáculo en el que participarán personas con y sin discapacidad de delegaciones de Bélgica, Francia, Lituania, Letonia, Portugal y España. «La idea de poder acoger ModaH surgió a través de la asociación ARTES Cultura y Ocio de Elche, ya que ellos nos solicitaron ayuda para poder acudir al foro que se celebraba en Francia. A partir de ahí, realizamos las gestiones para poder albergar este foro en Elche» afirma Vicenta Pérez, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Elche.
Desde esta Concejalía se ha querido dotar al foro de una profundidad y un contenido más amplio y con este fin se ha creado el año ModaH. De esta forma, durante 2009 se han realizado actividades de sensibilización, talleres, cursos y conferencias con el fin de implicar al mayor número de agentes sociales posibles en este proyecto. Curso de azafatasEn este sentido, cabe destacar el curso de azafatas que se ha celebrado durante la primavera de 2009 y que ha permitido la formación de 11 chicas con discapacidad intelectual que podrán ejercer como azafatas en eventos sociales o institucionales. Aunque el curso se concibió para formar a las chicas de cara al Foro ModaH de principios de octubre, se ha abierto la posibilidad de que puedan participar en más eventos: «el curso ha sido una experiencia muy positiva y hemos solicitado al Ayuntamiento y a empresas de azafatas que incluyan a estas personas en su bolsa de trabajo para que puedan trabajar en actos que se organicen», comenta Vicenta Pérez.
Otro curso promovido por la Concejalía fue el de corte y confección. Dirigido a mujeres con dificultad para encontrar empleo, permitió una formación específica en la adaptación de prendas para personas con necesidades especiales, sea por una discapacidad física o por una pérdida puntual o progresiva de movilidad.

Cada chica tiene su estilo... ¿cual es el tuyo?

Ya voy a terminar mi rey lindo!!! ;-)

Dile que mi pizza con peperoni!!! ;-$

Tengo calor!!! ;-)


Estas no son horas de llegar degenerado!!!! ;-/

Te estabamos esperando!!! ;-)

Ya se fue la Visita! hay que volver a limpiar (DDI)

Voy jefesito... voy corriendo a abrirle la puerta, un minuto... ;-)

La deslumbrante pasarela de la Moda Adlib 2009 se llena de glamourosos famosos

La nueva edición de la Pasarela Moda Adlib 2009 empieza este sábado en el Parque Reina Sofía de Ibiza a partir de las 21:30 horas, prometiendo ser una de las ediciones "más glamourosas" hasta ahora, contando con la presencia de muchas famosas.
Entre las famosas que han confirmado su asistencia al evento destacan la actriz María Castro, conocida por su papel de Jessica en la serie Sin tetas no hay paraíso, quien ejercerá de presentadora de la gala, así como de modelos conocidas en el ámbito nacional como Verónica Blume o Elisabeth Reyes. Otros nombres destacados serán el de Eugenia Ortiz, hija de Bertín Osborne, y el de la maniquí argentina Carla Pereira, ex novia del bailarín Joaquín Cortés.
Según avanzaron a Europa Press desde el Consell Insular, el casting se verá "enriquecido" con importantes modelos españolas de trascendencia internacional como Lourdes Coterón, premio a la mejor modelo de la última edición de la Pasarela Cibeles, Elisabeth Más, Yanilka Ortiz, Mayte de la Iglesia y Sabrina Serrat.
El modelo madrileño Joaquín Morodo, que debutó en la última edición de la pasarela de Milán, desfilando para las algunas de las firmas italianas más importantes, será el único modelo masculino que participará en esta convocatoria.
Un 50% del casting de esta edición ha sido contratado en Ibiza. Entre las participantes ibicencas destacan la veterana Ana Vide y la joven Laura Castro.
Desde el Consell concretaron que "las más importantes bellezas nacionales e internacionales se darán cita en Moda Adlib 2009", una edición que "promete ser la más glamourosa de las convocatorias celebradas hasta ahora".
Una moda artesanal
El concepto de 'Moda Adlib' fue creado en 1971 como una moda de carácter puramente artesanal creada a partir de tejidos naturales, bordados y encajes.
Nace inspirada en el ropaje típico de la isla más 'hippy' de las Baleares, Ibiza, y se empezó a conocer gracias a la princesa Yugoslava Smilja Mihailovitch, quien se encargó, durante más de dos décadas y hasta el día de su muerte en 1994, de la promoción nacional e internacional de este estilo de ropa tan característico de las Pitiusas.
La 'Moda Adlib' va destinada a una mujer moderna que busque la comodidad, libertad y elegancia a la hora de vestir y propague a los cuatro vientos su lema: "Vístete como quieras, pero con estilo".

Scarlett Johansson firma la moda otoñal de Mango

Morena de día, rubia en los anuncios. Scarlett Johansson ya no responde al tópico de rubia sexi y fatal, su imagen más habitual desde que la directora Sofía Coppola la lanzó al estrellato. Ahora tiene el pelo castaño oscuro tirando a rojizo y aunque su atractivo permanece, tiene un aspecto más discreto que le hace pasar desapercibida. Pero no en la campaña de la firma Mango que la ha elegido como protagonista de su colección otoño-invierno. Con el pelo rubio platino despeinado, atrevidos escotes, tacones de vértigo, la actriz norteamericana de padre danés, aparece en las fotos de la nueva campaña con las prendas de la firma catalana, en las que predominan los colores gris y negro combinados con tops y chaquetones de imitación de leopardo. Pero ayer cuando presentó a los medios su nuevo trabajo publicitario, la protagonista de Vicky Cristina Barcelona dio la imagen opuesta. Ante los fotógrafos, en un posado de apenas un minuto, lució una estrecha falda negra con amplio lazo y una recatada blusa de raso azul cobalto. Para las entrevistas, cambió de modelito, y se atrevió con una falda más corta de volantes en beis, camiseta marrón y un ancho cinturón con adornos metálicos. En ambos casos, lució una larga melena.

NI MODA NI FIRMAS // «Considero la moda casi como un arte», afirmó, aunque ella no se cree una fashion victim. «Siempre me ha interesado elegir la ropa desde pequeña, pero no seguir las tendencias. No pienso en las modas o en las firmas. Me gustan las pasarelas y también ir de compras pero sabiendo lo que quiero y buscando lo que me interesa; es cansado ir solo a mirar», añadió.Cuando aún no ha cumplido los 25 años, ya ha trabajado con importantes directores. Pero el bautizo definitivo lo ha tenido con Woody Allen, que la ha dirigido en tres filmes y ha caído rendido a sus pies. La publicidad –Johansson ha sido también la imagen de Louis Vuitton y Calvin Klein, entre otras marcas– «es una carrera más». El cambio de imagen nada tiene que ver con los imperativos del guión o del producto a vender. Como el color «es algo que se puede cambiar constantemente» , utilizar uno u otro «no es algo que te define ni te cambia la forma de ser». Ella prefiere apelar a los genes escandinavos de la familia de su padre, que definen sus rasgos.

LA GRAN PENÉLOPE // A la actriz, que acaba de terminar película y disco y espera irse de vacaciones, le ha dado el relevo como imagen de Mango Penélope Cruz. Ambas coincidieron en el rodaje de Vicky Cristina Barcelona, pero en ningún momento intimaron.

Ayer Scarlett fue cariñosa en sus comentarios sobre Pe. «Representa una mujer fuerte e independiente», dijo.

El Oscar para la madrileña fue «maravilloso» porque, dijo, «sé que hizo un trabajo muy duro e intenso» para ese papel.No parece que hayan intercambiado opiniones sobre sus experiencias con Mango, pero Scarlett dijo que, como le anunció Cruz, se había sentido «cómoda» en la realización de una fotos «muy buenas».

HISTORIA DEL MAQUILLAJE

El poder de la sombra de ojos

Maquillaje… La primera visión que despierta este nombre es la que ha promovido la industria cosmética. De hecho, inmediatamente pensamos en colores y cremas aplicados en la piel para modificar su aspecto, realzando las facciones o caracterizándolas por motivos rituales o dramáticos. En la vida cotidiana, todo maquillaje subraya la originalidad de quien lo usa, oculta sus defectos físicos, y a la vez, le sirve como lenguaje no verbal. ¿Pero es dicha práctica un fenómeno reciente? ¿O más bien se trata de algo que acompaña al ser humano desde la noche de los tiempos?

GUZMÁN URRERO PEÑA 10 de enero de 2009
Esta es una versión expandida de varios estudios anteriores. En particular, incluye citas de varios artículos que escribí entre 1996 y 2001 para la Enciclopedia Universal Multimedia, de Micronet. Asimismo, contiene algunas reflexiones y referencias que publiqué en los libros Perspectivas de la comunicación audiovisual (2000) y La cultura de la imagen (2006).

El significado social del maquillaje queda puesto en evidencia en multitud de manifestaciones públicas de la cultura contemporánea. La publicidad de cosméticos realizada a lo largo del siglo XX y en estos inicios del XXI incide en un tipo de mensaje que, pese a su constante reiteración, parece no perder eficacia a la hora de promover ciertas prácticas.
He aquí una obviedad: las imágenes promocionales de modelos reflejándose en espejos, o despertando la atención de admiradores, son más atractivas por el modo en que sus facciones son embellecidas por el maquillaje. Tanto el espejo como la mirada ajena sirven para enfatizar un comportamiento que oscila entre el narcisismo y la constante voluntad de seducir a los demás.
De estos planteamientos parece haberse generalizado un prejuicio sobre el maquillaje: que éste limita su función al puro afán de belleza. Sin embargo, el hecho de aplicar productos en la piel para modificar colores y texturas no es exclusivo de las sociedades más avanzadas.
Antes al contrario, el enorme repertorio comunicativo del maquillaje tiene un carácter universal, y puede emplearse para agradar, pero también para inspirar temor.

Simbolismo social del maquillaje

esde un punto de vista antropológico, el maquillaje posee dos funciones esenciales. Por un lado, es una forma de adornar el rostro u otras partes del cuerpo para identificar al individuo como miembro de un grupo o tribu.
Por consiguiente, no hay grandes diferencias entre una joven occidental que sigue la moda y colorea sus ojos según ese patrón coyuntural, y la pobladora de la selva ecuatorial que tiñe su rostro con pigmentos vegetales.
Ambas están declarando, mediante esos colores, que pertenecen a una determinada sociedad. En su lenguaje corporal, resaltan que su identidad forma parte de un grupo capaz de crear modas específicas o de adornar su piel con ciertas tonalidades originales.
Por otra parte, el maquillaje sirve para resaltar la individualidad dentro de ese grupo específico. Los colores del maquillaje son un símbolo de status.
Por ejemplo, cuando un indio txucahamei del Brasil se maquilla, da testimonio de su condición de guerrero: con el rostro teñido de rojo intenso y negro comunica que es hombre, que pertenece a la tribu, que está en edad de luchar y que ha sido iniciado en ciertos misterios religiosos; en suma, que ha alcanzado cierto rango social del cual es distintivo el diseño de su cara.
lgo muy semejante ocurre con las tribus urbanas en las grandes ciudades europeas. Los jóvenes que se integran en esos grupos pueden maquillarse de un modo determinado, identificándose como miembros de esa colectividad y, ante todo, manifestando su rebeldía frente al aspecto uniforme que caracteriza a sus conciudadanos, menos rebeldes y atrevidos en su atuendo.
Su maquillaje comunica, en cierto sentido, toda su filosofía de la existencia.
De esas dos utilidades básicas del maquillaje –pertenencia al grupo y diferenciación individual– se derivan otras funciones, que están condicionadas por las prioridades establecidas en cada sistema social.
Si, como ocurre hoy en Occidente, la juventud es un valor indiscutible, muchos individuos se maquillarán para ocultar los estragos del envejecimiento en su piel.
En el caso de rituales simbólicos, los maquillajes se emplearán para definir ritos de iniciación, como sucede con la pintura blanca que se aplican los aborígenes australianos.
Cuando el rito tiene como fin la ruptura temporal de las convenciones sociales, el maquillaje se convierte en un estridente sistema de comunicación, alejado de todo gregarismo, como ocurre en los carnavales.
Y, finalmente, cuando la actividad social tiene por fin la dramatización de algún hecho, los individuos caracterizan sus facciones para encarnar otras personalidades. Así sucede, por ejemplo, en ciertas danzas folklóricas o en las representaciones teatrales.
l maquillaje se usa siempre para realzar ciertos gestos que es necesario enfatizar por motivos comunicativos. El guerrero papú de Nueva Guinea o el indio sioux de Norteamérica emplean, antes de enfrentarse al enemigo, pinturas que acentúan sus rasgos más temibles, haciendo de su cara un mensaje amenazador.
La modelo de alta costura delinea sus párpados para ofrecer una mirada más expresiva y deseable.
El anacoreta hindú que haya sido iniciado en sus misterios religiosos, decora su frente con motivos que expresan su status espiritual.
Una actriz que debe personificar a una seductora, se pinta sus labios con un rojo muy vivo, que sirve de incitación erótica.
En definitiva, todos ellos emplean los cosméticos para entrar en sociedad y, sin necesidad de palabras, hacer comprender a sus semejantes determinadas peculiaridades de sí mismos.

Historia del maquillaje

al y como se deriva de la observación de grupos sociales con una mínima tecnificación (los aborígenes australianos, los bosquimanos surafricanos o los yanomamis de las selvas venezolanas), el maquillaje parece haber estado presente en las relaciones humanas desde la prehistoria.
Los primeros pigmentos aplicados en la piel seguramente tuvieron la misma utilidad que las máscaras, es decir, sirvieron para adoptar ciertas personalidades en ritos propiciatorios o iniciáticos.
A ese carácter mágico fue añadiéndose un deseo de belleza que también parece ligado a la personalidad humana desde tiempos remotos. Pinturas de origen vegetal y mineral fueron empleadas para teñir determinadas zonas del rostro, resaltando la feminidad o masculinidad, el status social o el papel desempeñado en determinadas ceremonias.
Los hombres y mujeres de la civilización egipcia fueron conocidos por su refinado uso de los cosméticos, puesto en evidencia en las diversas muestras de su arte, particularmente en los retratos de los faraones que aún se conservan. Como en otras culturas, la henna se empleó para colorear las uñas, a lo que hay que añadir un preparado de antimonio que servía para dibujar el característico perfil azul visible en los párpados de los faraones.
Ese deseo de delinear los párpados también fue habitual en los antiguos reinos de la India, donde las mujeres recurrieron a la alheña para teñir de rojo sus dedos, las plantas de sus pies y determinadas zonas de sus rostros.
os avances egipcios en el campo de la cosmética tuvieron su prolongación entre los romanos. Este refinamiento de las civilizaciones antiguas contrasta con la extrema seriedad del Medievo cristiano, que limitó de forma extraordinaria los afeites para el embellecimiento artificial.
No ocurría lo mismo en lugares como Japón, donde las mujeres blanqueaban sus rostros, teñían de negro sus dentaduras, depilaban completamente sus cejas y empolvaban sus nucas, en una muestra sofisticada del maquillaje usado entre la jerarquía dominante de aquel país.
Sin embargo, el uso de polvos para aclarar la piel no fue exclusivo de Oriente. La práctica de blanquearse el rostro, de moda en la Europa del siglo XVIII, tenía como propósito mostrar el nivel social de las personas, pues sólo aquellos individuos que realizaban trabajos manuales sufrían el efecto de los rayos solares, en tanto que la buena sociedad conservaba la palidez.
En el París anterior a la Revolución Francesa se dio asimismo el dibujo de lunares falsos, que podían determinar ciertos mensajes según el lugar en que fueran situados.
Este tipo de prácticas, a veces extravagantes, fue atenuándose, aunque la palidez continuó siendo identificada con belleza femenina hasta comienzos del siglo XX.
Fue en la década de los veinte cuando el vestuario de la mujer cambió de forma radical, y también lo hizo el maquillaje, dando lugar a prácticas como el depilado de las cejas o el uso cada vez mayor de pintalabios.
ras la Segunda Guerra Mundial, la emancipación de la mujer favoreció la progresiva aparición de maquillajes más personales y atrevidos, siguiendo, en lo sucesivo, las modas de cada momento.
Además, una mayor expresividad y la paulatina desaparición de ciertos convencionalismos sociales propiciaron el desenvolvimiento de nuevos diseños, nuevas coloraciones, más acordes con el tipo femenino impuesto a partir de la década de los sesenta.

La industria del maquillaje

na mayor importancia del aspecto físico y el auge de la industria cosmética han implantado, en el transcurso del siglo XX, formas de presentarse en sociedad que sólo pueden darse en sociedades acomodadas, donde el ocio y el bienestar económico permiten esa preocupación casi obsesiva por la belleza.
La constante aparición de nuevos productos cambia cada temporada los recursos cosméticos al alcance de unos consumidores que, novedosamente, ya no son sólo mujeres.
El hombre también se convierte en usuario de estos productos, aumentando así el margen de beneficio de sus empresas fabricantes.
Aunque la fabricación a gran escala de los cosméticos se remonta a la Revolución Industrial, su verdadero auge económico llega a partir de la década de los cuarenta del siglo XX, cuando la publicidad incide en la necesidad de embellecer el aspecto físico.
Durante esos años, compañías como Lux realizan campañas publicitarias en todo el mundo donde aparecen estrellas de Hollywood como Bette Davis, Kay Francis o Dorothy Lamour recomendando sus jabones de tocador.
Otras actrices hacen lo propio con pintalabios o variedades de colorete, inaugurando así una práctica publicitaria que prosigue hasta el momento actual, recurriendo cada marca a las actrices o modelos más conocidas de cada momento.
a promoción siempre se fundamenta en la idea de emulación, pues si la actriz consigue buenos resultados con el producto y ello contribuye a mantener su condición de estrella, el resto de usuarias pueden imitarla y tratar de parecérsele (se puede mencionar en este sentido la eficaz campaña desempeñada en los noventa por la firma Max Factor, apoyándose en los maquilladores de Hollywood).
En su mayoría, las compañías de fabricación de maquillajes son multinacionales. Empresas como Max Factor, Margaret Astor, Clarins, L’Oréal, Clinique, Lancôme y Estée Lauder tienen delegaciones en numerosos países, lo que permite una mayor diversificación de su gama de productos y una promoción y comercialización más eficaces.
Incluso aquellas firmas con menor implantación internacional, como ocurre con Shiseido y Kanebo, de origen japonés, han realizado fuertes inversiones para consolidarse en el mercado exterior, ya que el maquillaje es un mercado global y sólo con planteamientos a gran escala es posible entrar en competencia con marcas ya consolidadas.
Por esa razón, las campañas publicitarias tienen una importancia esencial en la estrategia de estas marcas. Es relativamente frecuente que para los anuncios en televisión y prensa se contrate en exclusiva a determinado personaje.
Asimismo, las firmas de alta costura han sabido aprovechar el potencial publicitario de sus marcas respectivas en la venta de productos de maquillaje y perfumería. De este modo, en los movimientos económicos de compañías como Chanel, Christian Dior e Yves Saint Laurent tienen un protagonismo fundamental sus divisiones comerciales y empresas filiales dedicadas a la fabricación y venta de productos de maquillaje.

Técnica del maquillaje

El maquillaje busca favorecer las facciones, por lo que acentuará ciertos rasgos y atenuará otros. En la mujer, procurará engrandecer los ojos y empequeñecer la nariz, pues ambos detalles son tenidos por bellos en la sociedad occidental.
Presentando en diversas texturas, que van del polvo compacto al líquido, el uso del maquillaje requiere una especial técnica.
Dejando a un lado las prácticas de caracterización dramática, los elementos básicos de una sesión de maquillaje son los siguientes: limpieza e hidratación del cutis, aplicación de la base de maquillaje o fond de teint, uso de polvos para eliminar los posibles brillos, sombreado de los párpados en dos o más tonos de color comenzando por el más claro hacia las pestañas, aplicación de una máscara negra o de otro color para las pestañas, difuminado del colorete en las mejillas, uso de lápices o pinceles delineadores que resalten los perfiles de labios, cejas y ojos (eye liner), y, por último, empleo de la barra de labios en una o más tonalidades.
Lógicamente, se trata aquí del maquillaje femenino, pues en el caso de ser hombres los maquillados, el proceso se vería reducido sensiblemente.

El maquillaje teatral

Desde que quedaron en desuso las máscaras, el empleo del maquillaje en el teatro realista ha perseguido dos objetivos fundamentales a lo largo de su historia: la caracterización del actor para que se asemeje lo más posible al personaje que interpreta, y la visibilidad de esa caracterización desde el patio de butacas.
Por ese doble motivo, la estilización de los rasgos ha sido, desde antiguo, el elemento característico del maquillaje teatral. Apliques, prótesis y postizos, unidos a diversas pinturas, fueron los puntos clave de estos procedimientos.
Con el tiempo, materiales como el látex han ido incorporándose al repertorio de materiales utilizables.
En el caso de las funciones circenses, el maquillaje de los payasos pretende caricaturizar los rasgos de forma cómica, perpetuando ciertos modelos físicos que tienen su origen en la Comedia del Arte italiana.
a ópera china y el teatro kabuki japonés también recurren a coloristas maquillajes, cuyas convenciones se remontan a los orígenes de ese tipo de montajes.
Por su parte, la ópera occidental cuenta asimismo con maquillajes característicos, que conservan la tradición de ciertas figuras.
Tales son los casos de Mefistófeles en la ópera homónima de Arrigo Boito, y de los personajes principales de Turandot, de Giacomo Puccini.

El maquillaje cinematográfico y televisivo

Como hemos visto, la aplicación de cosméticos para caracterizar a los actores llegó a importantes avances en el teatro. Sin embargo, es en el cine donde estas prácticas han alcanzado un mayor desarrollo, debido al verismo que exige la presencia de los intérpretes ante las cámaras.
Los especialistas en esta materia tienen bajo su responsabilidad complejos trucajes de cambio de edad o de rasgos, pero su labor más frecuente es proporcionar naturalidad al rostro de los actores, ocultando las posibles imperfecciones de su piel y procurando que los tonos empleados se ajusten a las necesidades de la fotografía y la iluminación, que no fueron óptimas hasta la llegada del technicolor.
Profesionales como Lon Chaney, Cecil Holland, Jack Dawn y George Bau se han destacado en este tipo de métodos, enriquecidos sensiblemente con el uso de materiales como el látex.
En cuanto a la televisión, al margen de las producciones dramáticas, el maquillaje es un procedimiento imprescindible, pues la iluminación intensa palidece el tono de la piel y es preciso oscurecerlo, para que adquiera una tonalidad natural en la pequeña pantalla y conserve la línea de las facciones.

Los efectos especiales de maquillaje

El maquillaje teatral empleado a fines del siglo XIX fue el antecedente inmediato del utilizado en el cine. Sin embargo, la distancia existente entre el patio de butacas y el escenario no era la misma que la que separaba al actor de la cámara. Los primeros planos precisaban un trabajo más minucioso y realista.
Procesos de envejecimiento y rasgos característicos, así como heridas, fueron la primera ocupación de los pioneros de esta actividad, convertidos generalmente en investigadores a la busca de nuevos materiales que facilitaran su labor.
El actor Lon Chaney, apodado “el hombre de las mil caras”, se hizo famoso en el primer cuarto de siglo gracias a sus cuidadas y sorprendentes caracterizaciones.
Han pasado a la leyenda del cine el esforzado trabajo de maquillaje que desarrolló en películas como El jorobado de Nuestra Señora (1923) y El fantasma de la ópera (1925).
Para elaborar esos efectos empleaba preferentemente materiales como el algodón, la goma y el colodión flexible. La disponibilidad de materiales fue la misma para otros famosos creadores, como Cecil Holland, el maquillador de Boris Karloff en La máscara de Fu-Manchú (1932); Jack Pierce, responsable de los efectos de maquillaje de El doctor Frankenstein (1931), La monia (1932) y El lobo humano (1935); y Jack Dawn, caracterizador de los personajes de El mago de Oz (1939).
Maquilladores posteriores, como George y Gordon Bau, contaron con el decisivo recurso de la espuma de látex, un material más sencillo de emplear, más ligero y menos dañino para la piel de los actores. Perc Westmore, Clay Campbell y Ben Nye desarrollaron en sus trabajos el modelado de este producto. Uno de los resultados más llamativos del látex fueron las numerosas máscaras de simios que John Chambers elaboró para El planeta de los simios (1968).
Siguiendo el ejemplo de Pierce, surgieron nuevos profesionales que se dedicaron al diseño de trucos de maquillaje para dar vida a las más increíbles criaturas. Destacan en este sentido Clay Campbell, Ben Nye, John Chambers, Chris Tucker, Dick Smith, Rick Baker y Stan Winston, entre otros muchos.
Sin duda alguna, el látex supuso una auténtica revolución en el campo de los efectos de maquillaje, facilitando creaciones cada vez más complicadas. A partir de los años 80 los especialistas alcanzaron un mayor reconocimiento. Chris Tucker alcanzó un sonoro éxito con su tarea en El hombre elefante (1981), Dick Smith fue el maquillador de Amadeus (1984) y Rick Baker se dio a conocer con el extraordinario maquillaje de Un hombre lobo americano en Londres (1981).
Baker, un constante investigador en su trabajo, fue uno de los primeros en combinar efectos mecánicos y trucos de maquillaje. Así le fue posible crear, por ejemplo, los complicados primates de Gorilas en la niebla (1988). La intervención de la robótica en los efectos de maquillaje permitió la elaboración de criaturas con diversos puntos de movilidad.
Otro de los maestros en este campo es Rob Bottin, maquillador y técnico de efectos en Legend (1985), Robocop (1987) y Desafío total (1990).
as criaturas elaboradas con este tipo de técnicas reciben el nombre de “animatrónicos”. Los más conocidos, sin duda alguna, son los extraterrestres protagonistas de Alien, el octavo pasajero (1978) y E.T., el extraterrestre (1982), ambos elaborados por el equipo de Carlo Rambaldi.
El maquillador Stan Winston llevó ese tipo de trucajes hasta una nueva frontera en Aliens, el regreso (1986) y Parque Jurásico (1993).
El uso de diversos tipos de prótesis, la escultura en látex y la tecnología a distancia han ido permitiendo mayores alardes, dándose el caso de efectos de maquillaje combinados con marionetas movidas por control remoto (la citadas criaturas animatrónicas) que consiguen una casi ilimitada gama de posibilidades en este campo.
No obstante, el mayor avance técnico de la década de los noventa viene dado por el uso de trucos digitales que modifican ciertas caracterizaciones. Así ocurre en películas como La máscara (1994), donde el personaje central, maquillado como una calavera verde, se distorsiona como un dibujo animado gracias a las computadoras.
El cine digital del siglo XXI lleva aún más allá esta posibilidad. Con la opción de manipular tonos y texturas en la consola de montaje, los realizadores pueden variar el aspecto de cada actor sin necesidad de que éste deba aplicarse maquillaje alguno.

Impulsan el primer museo de la moda en Venezuela

Este espacio de arte está a punto de surgir en Venezuela gracias a la iniciativa de la Fundación "Andrea, el Brillo de un Ángel" y al apoyo del diseñador Richard Febles
Desde hace dos años, la Fundación "Andrea, El Brillo de un Ángel", se ha dado a la tarea de elaborar, desarrollar y ejecutar programas de ayuda económica, destinados a niños y niñas que requieran exámenes especializados y determinantes para el diagnóstico preciso y a tiempo de cualquier patología, además de los tratamientos médicos que necesiten para recuperar rápidamente su salud.
Para fortalecer los logros de esta Fundación (cuya misión se inspira en la vida de Andrea Valentina, una niña de ojos pícaros y aguarapados, de cinco años y medio que un 2 de noviembre, sin aviso y sin explicación, se convirtió en un ángel), su directiva creó un evento que -además de ayudar a recaudar fondos para seguir impulsando sus actividades- resaltara los talentos nacionales y el diseño de moda, campo tan competido en nuestro país.
"El evento lleva por nombre Huellas de Richard Febles 1988-2009, exposición retrospectiva que mostrará los 21 años de trayectoria del afamado diseñador Richard Febles, y que nos ayudará a desarrollar en el futuro un Museo de la Moda en Venezuela, evento que colocaría a nuestro país a la altura de naciones que se han convertido en un punto de referencia en el mundo del diseño", comenta Nubia Abají de González, representante de la Fundación "Andrea, el Brillo de un Ángel".

Para los amantes de la moda
La exposición Huellas de Richard Febles consistirá en una recopilación de sus mejores creaciones, las cuales serán expuestas en maniquíes, que serán colocados bajo una distribución tipo museo. "En un país lleno de talentos consagrados en el mundo de la moda, Febles se ha destacado por la maestría de sus cortes, logrando de forma impecable modelos que parecían irrealizables", afirma Abají de González.
La gala inaugural de este evento, se contó con el patrocinio de Hotel Tamanaco Intercontinental, Grupo Automotriz Automuro, Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, La Venezolana de Seguros y Vida, Suministros Médicos La Femme, Joyería Sami Bazzi, Zona Pilates y Banco Real, se realizó ayer en el Hotel Tamanaco a las 8pm.
Luego de esta especial actividad, la exposición se abrirá al público desde el 12 hasta el 14 de junio de 2pm a 11pm, días en que los venezolanos, en un formato totalmente museístico, podrán apreciar de cerca el delicado y minucioso trabajo de bordados, plisados y drapeados realizados por Richard Febles en exquisitas telas. Las entradas para esta exposición estarán a la venta únicamente en el Hotel Tamanaco durante los días de la actividad, a un costo de BsF 30.
El dinero que se logre recaudar en estas dos especiales actividades será destinado a beneficiar a los niños y niñas de pocos recursos económicos y con problemas de salud, a fin de que puedan disfrutar de una vida plena.
"El próximo año, se espera seguir desarrollando eventos de este estilo con diseñadores venezolanos de vanguardia, a fin de seguir apoyando el arte de nuestro país", enfatiza Abají de González.
Por esta razón, no cabe duda de que la Fundación "Andrea, el Brillo de un Ángel" está dando el primer paso para desarrollar el próximo Museo de la Moda en Venezuela, el cual -además de exponer el talento venezolano- también ayudará a que nuestros niños y niñas con patologías tengan una mejor calidad de vida.